Baum fällen und Holz spalten

Axt und Beil sind für Gartenbesitzer unverzichtbare Werkzeuge. Aber auch wer sein Brennholz im Wald selbst schlagen möchte, um daraus später Kaminholz zu spalten, sollte diese Arbeitsgeräte in seinem Brennholzschuppen haben. Wann und wofür Sie aber eine Axt, ein Beil, eine Spaltaxt oder gar einen Spalthammer einsetzen, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Als Faustregel können Sie sich aber merken: Für Spaltarbeiten nutzen Sie Schlagwerkzeuge mit breiterer Klinge: Sie treiben das Holz auseinander und dringen nach dem Spaltvorgang nicht in den Hackklotz ein. Schlagwerkzeuge mit schmaler Klinge sind vor allem für Baumfällarbeiten geeignet.

Anleitung
Tipp
Werkzeug und Material

1. Axt

Wollen Sie Bäume fällen, entasten oder ausputzen, ist die beidhändig geführte Axt (Universalaxt, Holzaxt oder Fällaxt) das Werkzeug der Wahl. Mit dem schlanken Blatt, der beidseitig geschliffenen Klinge und dem langen Stiel ist die Axt so konzipiert, dass sie leicht quer zur Faser ins Holz eindringt und diese ebenso leicht durchtrennt. Achten Sie beim Kauf auf das Gewicht und die Stiellänge, die passend zur Körpergröße des Anwenders sein sollte.

Äxte im BAUHAUS Online-Shop

2. Spaltaxt

Im Gegensatz zur Axt wird die Spaltaxt, wie der Name schon sagt, nicht zum Fällen, sondern zum Spalten des Holzes entlang der Faser eingesetzt (zur Brennholzgewinnung). Hierfür verfügt die Spaltaxt über einen breiteren, balligen Kopf und eine stumpf geschliffene Schneide. In die Klinge wird teilweise ein sogenannter Spaltkeil mit eingebaut, und anschließend wird diese noch beschichtet. Damit ist kraftsparendes Spalten – auch von dicken und harten Hölzern und ohne Klemmen der Axt – einfach möglich.

Beachten Sie: Keilförmige Spaltäxte eignen sich zum Spalten kleinerer und weicherer Hölzer.

Spaltäxte im BAUHAUS Online-Shop

3. Beil

Das Beil hat einen kürzeren Stiel, eine breitere Klinge, ist leichter als die Axt und kann einhändig geführt werden. Da dadurch die Spaltenergie etwas geringer ist als mit der Spaltaxt, kommt das Beil in erster Linie für leichtere Spaltarbeiten – etwa zur Herstellung von Anmachholz – zum Einsatz.

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4. Spalthammer

Für das Eintreiben von Keilen beim Fällen, zum Spalten und Reißen von großen Holzscheiten oder für stark verastete Stämme kommt das „Schwergewicht“ unter den Forstwerkzeugen zum Einsatz – der Spalthammer. Dieser verfügt, neben einem Gewicht von drei Kilogramm, über eine breite Schlagfläche. Dadurch entwickeln Sie mit jedem Schlag eine enorme Wucht, die das Holz auseinandertreibt. Mit der breiten Schlagfläche schlagen Sie Fäll- und Spaltkeil ins Holz.

Spalthämmer im BAUHAUS Online-Shop

Universalaxt, Spaltaxt, Spalthammer oder Beil – welches Werkzeug ist für welche Anwendung geeignet?

Eine Universalaxt für vielseitige Anwendungen erkennen Sie an einem schlanken Blatt und einer schlanken Schneide.
Spaltäxte mit breiterem, balligem Kopf und stumpf geschliffener Schneide sind ideal für kraftsparendes Spalten von dicken und harten Hölzern.
Keilförmige Spaltäxte kommen bei kleineren und weicheren Hölzern zum Einsatz.
Der Spalthammer besitzt einen geraden Stiel, an dessen breitem Kopf sich eine Schneide und eine Schlagfläche befinden.
Für viele Gartenarbeiten unverzichtbar ist die Universalaxt. Sie eignet sich besonders zum Entasten und Ausputzen oder zum Fällen von kleineren Stämmen.
Je nach Kopfform (ballig und breit oder keilförmig) ist die Spaltaxt ideal zum Spalten von mittleren bis großen Holzstücken und Kaminholz geeignet.
Das Beil ist vielseitig einsetzbar bei Camping- oder Outdooraktivitäten sowie für alle Arten von Gartenarbeiten, etwa zum Spalten von Spänen und Anmachholz oder zum Abhacken von kleinen Ästen.
Mit einem Spalthammer Spalten und Reißen Sie auch große Holzscheite. Die breite Schlagfläche dient zum Eintreiben von Keilen beim Fällen oder Spalten.
Nützliches Zubehör für Fällarbeiten sind Keile aus Kunststoff oder Aluminium in verschiedenen Ausführungen: Fäll- und Spaltkeile besitzen eine flache, spitze Schneide für leichtes Eintreiben; Drehspaltkeile haben eine 45 Grad verdrehte Schneide für einen besonders großen Hub zum Spalten von großen Scheiten.

5. Sicherer Umgang mit Axt, Beil & Co.

Bei der Arbeit mit Äxten, Beilen und vor allem Spaltäxten und Spalthämmer ist eine entsprechende Schutzausrüstung notwendig. Zur Grundausstattung sollten robuste und rutschfeste Handschuhe gehören. Diese bieten einen guten Griff und verhindern, dass das Werkzeug aus der Hand fällt. Ein Bund dichtet zudem die Handschuhe am Arm so ab, dass Holzspäne nicht in den Handschuh eindringen können. Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen und eventuell Schienbeinschoner schützen Zehen und Beine. Vollständig ist die Ausrüstung schließlich mit einer Schutzbrille (alternativ ein Forsthelm mit Visier), die Ihre Augen vor herumfliegenden Holzsplittern schützt.

Damit es gar nicht erst zu Unfällen kommen kann, ist zum einen der richtige Umgang mit Axt und Beil wichtig und zum anderen der einwandfreie Zustand des eingesetzten Werkzeugs. Achten Sie schon beim Kauf auf entsprechende Prüfzeichen (GS-Zeichen, „Dreipilz“, KWF Profi, KWF Standard, KWF Test). Und für die Werkzeug-Verarbeitung gilt: Der Axt-Kopf muss fest mit dem Stiel (2-fache oder 3-fache Sicherheitsverkeilung) verbunden und die Stiele müssen bruchsicher sein (Fieberglas, Eschen- oder Hickoryholz). Auch die Arbeit mit stumpfen Klingen ist gefährlich! Achten Sie also darauf, dass die Klingen immer schön scharf sind (gerade spitz geschliffene Äxte werden schnell stumpf). Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den einwandfreien technischen Zustand. Eine defekte Axt sollten Sie unbedingt entsorgen!

Beachten Sie: Wie gut Sie mit einer Axt arbeiten, ist auch Gewohnheits- und Geschmacksache. Prüfen Sie deshalb beim Kauf, ob das gewählte Modell tatsächlich gut in der Hand liegt und ob Sie mit der Schwerpunktlage des Werkzeugs gut zurechtkommen.

Um Brennholz zu spalten, benötigen Sie einen Hauklotz/Hackklotz. Dieser sollte sicher stehen und nur so hoch sein, dass die Oberseite des zu spaltenden Holzes etwa in Hüfthöhe liegt. So können Sie optimal Schwung holen, die Schneide dringt in ganzer Länge in das Holz ein und Sie benötigen relativ wenig Kraft für den Spaltvorgang. Stehen Sie beim Spalten der Scheite unbedingt breitbeinig, damit Sie einen sicheren Stand haben, um Verletzungen beim Abgleiten oder Verfehlen zu minimieren. Schwingen Sie die Axt mit beiden Händen – aber nicht in Richtung der Beine. Wollen Sie einen Stamm entasten, schlagen Sie immer vom Körper weg.

Beachten Sie: Finger weg – niemals das Holzscheit mit einer Hand festhalten! Halten Sie Kinder und andere Personen zudem weiträumig fern.

Wie Sie Brennholz im Wald schlagen und wie Sie bei Verletzungen und Unfällen schnelle und korrekte Hilfe leisten, erfahren Sie in folgenden BAUHAUS Ratgebern:

zum Ratgeber Brennholz selbst im Wald schlagen
zum Ratgeber Arbeitssicherheit und umweltgerechtes Heimwerken
zum Ratgeber Erste Hilfe für Heim- und Handwerker

6. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise

Bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau finden Sie die aktuellen Unfallverhütungsvorschriften für Forstarbeiten (VSG 4.3 Forsten):

Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.3 Forsten

Restfeuchte im Holz

Je mehr Feuchtigkeit noch im Holz gespeichert ist, desto höher ist der Schadstoffausstoß beim Verbrennen. Außerdem steigt das Risiko, dass sich Glanzruß im Kamin ablagert. Fachleute erkennen schon am Klang zweier gegeneinander geschlagener Holzscheite die Feuchte: Erzeugen die Schläge harte, klingende Töne, ist das Holz trocken. Feuchtes Holz hört sich dagegen eher stumpf an. Da diese Methode aber recht ungenau ist, verwenden Sie zur Ermittlung der Restfeuchte Ihres Brennholzvorrats besser ein Feuchtigkeitsmessgerät: Spalten Sie mehrere Stücke eines Stapels und messen die Feuchtigkeit an den frisch geschlagenen Oberflächen. Der Wert der optimalen Restholzfeuchte liegt zwischen 15 und 20 Prozent. Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bevor Holz aus dem Wald in den Ofen wandern darf.

Beachten Sie: Holz, das reif für den Ofen ist, muss aber nicht nur trocken sein, auch Schmutz, Schimmel und Pilze sind tabu. Um das zu checken, genügt ein Sichttest.

Das richtige Holz auswählen

Natürlich können Sie Ihren Kamin oder Ofen mit jedem Holz befeuern. Doch in der Praxis macht die Auswahl des Brennstoffs einen großen Unterschied. Neben der Frage, welches Holz bei Ihnen in der Region angeboten wird, ist auch wichtig, ob Sie mit dem Ofen im Winter das ganze Haus beheizen oder sich nur am Spiel der Flammen in einem edlen Kamin erfreuen wollen. Je höher der Brennwert des Holzes, desto länger hält ein Scheit in der Brennkammer und desto seltener müssen Sie nachlegen. Auf der anderen Seite haben einzelne Holzsorten schönere Flammenbilder und sind auch leichter zu entzünden als Buche oder Eiche (Bildgalerie durch Anklicken vergrößern). Und achten Sie auch auf die Herkunft Ihres Kaminholzes: Ist der Einschlag FSC- oder PEFC-zertifiziert?

Das beste Holz für den Kamin:

Fichte und Tanne

Schnell abbrennendes, leichtes Nadelholz. Oft mit Harzblasen, die beim Abbrennen spritzend aufplatzen können, deswegen kaum für offene Kamine geeignet. Mit vergleichsweise niedrigem Brennwert.
Eiche

Der Dauerläufer unter den harten, schweren Hölzern. Ergibt eine lang anhaltende Glut, aber leider keinen schönen Flammenschein. Deswegen ideal zum Heizen. Die in Eichenholz enthaltene Gerbsäure kann Schornsteine angreifen.
Buche

Hoher Heizwert bei schönem Flammenbild und wenig spritzende Blasen, denn es ist harzfrei, sodass keine Knackgeräusche und damit verbundener Funkenflug entstehen. Buchenholz ist oft der Maßstab, nach dem andere Feuerholzarten beurteilt werden. Dank der starken Glutbildung eignet es sich auch sehr gut zum Grillen.
Esche

Mit dem Buchenholz vergleichbarer Brennwert bei einem sehr schönen Flammenbild. Spritzt kaum, ist aber beim Sägen und Spalten etwas zäh. Eines der besten Kaminhölzer überhaupt – und deswegen oft regional nicht verfügbar.
Birke

Die Nummer eins in puncto Optik für alle offenen Kamine und Öfen mit großen Scheiben: wunderschönes Flammenbild, keine Harzblasen, angenehmer Geruch. Leider nur mittelmäßiger Heizwert, etwas schlechter als Buche, aber deutlich besser als Nadelholz.
Laubholz, gemischt

Mix aus dem Holz verschiedener Laubbäume, wird oft so im Handel angeboten. Es sind typischerweise Hölzer mit dünner Rinde, die man leicht anzünden kann. Mittelmäßiges Flammenbild, anständiger Heizwert.

Wie Brennholz richtig lagern?

Je eher das Holz unter Dach liegt, desto eher ist es trocken. Bevor Sie das Holz aufschichten, sollten kürzen und spalten Sie es auf Brennraummaß. Es ist wenig sinnvoll, das Holz in Meterstücken zu lagern, nur um es später ein weiteres Mal sägen zu müssen. Auch lässt sich frisches Holz besser verarbeiten. Der Lagerplatz sollte luftig, aber regengeschützt sein. Ideal sind ein Holzschuppen, eine Holzlege unter dem Dachüberstand, geschützte Gitterboxen oder eine gut angelegte Holzmiete. Kleine, gut belüftete Stapel sind erheblich schneller trocken als große, quadratische Mieten. Achten Sie beim Stapeln darauf, dass auch hinter dem Holz Platz zur Luftzirkulation bleiben. Auch sollte das Holz keine „nassen Füße“ bekommen.

Checkliste Brennholzlagerung:

Möglichst trockener und gut belüfteter Platz zum Stapeln.
Garagen, Keller oder andere geschlossene Räume sollten nicht als Lagerort dienen.
Am besten eignen sich Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung und Windeinwirkung (z. B. Süd- oder Westwände von Häusern, Flächen am Waldrand). Hier kann die Restfeuchte optimal aus dem Holz entweichen.
Die Holzstapel sollten keinen direkten Erdkontakt haben, sondern es sollte ein luftdurchlässiger Abstand von mindestens 20 Zentimeter zum Boden bestehen (z. B. Lagerung auf Euro-Paletten).
Der Abstand zur Hauswand beziehungsweise zum nächsten Holzstapel sollte mindestens fünf bis zehn Zentimeter betragen. Nur so kann die Luft optimal um das Holz herum zirkulieren.
Verzichten Sie auf luftundurchlässige Abdeckplanen. Um das Holz vor Nässe zu schützen, eignet sich am besten ein überdachter Platz (z. B. Brennholzschuppen).

Beachten Sie: Während der Lagerung regelmäßig die Restfeuchte messen!