Auch wenn es die verschiedensten Arten von Schleifmitteln gibt, bestehen sie in der Regel alle aus einer Unterlage (oder Trägermaterial genannt), einem Grundbinder, dem Schleifkorn und einem Deckbinder. Die Qualität und Beschaffenheit des Trägermaterials, des verwendeten Kornes, dessen Streuart und des Binders ist entscheidend für die Beanspruchbarkeit und Standzeit des Schleifpapieres und letztendlich für die Oberflächengüte des bearbeiteten Materials.

Papier ist die gebräuchlichste Unterlage, vor allem für den Handschliff. Je steifer und fester das Papier, kommt es aber auch bei Exzenter-, Schwing- oder Bandschleifern zum Einsatz. Papiere werden als Blätter oder zugeschnitten (z. B. Rollen- oder Streifenform) für die Verwendung in Maschinen angeboten. Die Blätter können auf jede gewünschte Größe zugeschnitten, gerissen oder gefaltet werden. Ist die Rückseite latexbeschichtet, sind die Papiere zudem wasserfest und für den Nassschliff (für besonders schöne und feine Oberflächen oder für eine Kühlung des Materials bei zu viel Reibungswärme) einsetzbar. Für elektrisch betriebene Handschleifmaschinen gibt es auch besonders stabile Unterlagen auf Gewebebasis (z. B. Polyester, Baumwolle, etc.), die wesentlich reißfester sind. Wer Wölbungen oder Vertiefungen schleifen muss, ist allerdings mit Schleifschwämmen oder Schleifvliesen besser bedient: Die flexiblen Körper passen sich problemlos der zu bearbeitenden Oberfläche an.

Beachten Sie: Der Grundbinder und der Deckbinder sorgen zum einen dafür, dass das Schleifkorn auf dem Trägermaterial hält und zum anderen die Körner untereinander verbindet.

Je höher die Kennzahl der Körnung, umso feiner ist das Schleifmittel! Der Körnungsgrad steht immer auf der Rückseite des Schleifmittels (bei einigen steht auch die Materialeignung auf der Rückseite): Eine grobe Körnung (Kennzahl 80 und weniger) sorgt für hohen Materialabtrag und hinterlässt eine gröbere Oberfläche (z. B. entfernen von Leimresten, altem Lack und Anstrichen oder als grober Vorschliff von Vollholz). Mit Papier der mittleren Körnung (Kennzahl 80-150) schleifen Sie gehobelte und furnierte Flächen vor oder machen einen Zwischenschliff. Ebenfalls für den Zwischenschliff oder den Feinschliff von Holz, das Schleifen von Spachtelmassen und Grundierungen, Lacken und Kunststoffen verwenden Sie die feine Körnung (Kennzahl 150-240). Für den Feinschliff bei lackierten Oberflächen und zum Polierschleifen von Metallen oder von stumpfen Lacken ist eine sehr feine Körnung von 220 und darüber richtig.

In der Praxis bedeutet all das, dass Sie regelmäßig mindestens mit drei verschiedenen Körnungen nacheinander arbeiten sollten. Beispiel Tür: der Grobschliff zum Entfernen des alten Lacks mit 40er-Papier, ein Mittelschliff mit 80er- oder 100er-Papier, um die Holzmaserung herauszuarbeiten, das Finish dann mit 180er-Körnung.

Beachten Sie: Gelegentlich werden auch Buchstaben den Zahlen vorangestellt. Sie stehen für die Härte des Schleifkornes: A bis K = weiche Körnung, I bis O = mittlere Körnung und P bis Z = harte Körnung.

Holzoberflächen müssen aus unterschiedlichen Gründen geschliffen werden und sind die wohl häufigsten Tätigkeiten in der heimischen Werkstatt: Alte Farbanstriche oder Leimreste entfernen, raue Stellen und Unebenheiten glätten oder als Vorbereitung für anschließende Oberflächenbearbeitungen (z. B. lackieren, lasieren, etc.). Kleinere Flächen sowie Ecken und Kanten schleifen Sie am besten per Hand mit einem Schleifpapier sowie einem Schleifklotz (oder flexibel mit einem Schleifschwamm) und in mehreren Schleifgängen mit immer feinerer Körnung. Arbeiten Sie dabei immer in Richtung der Maserung (zum Abtragen von Holz- oder Lackschichten zunächst quer zur Maserung), mit nur leichtem Druck und entfernen zwischendurch immer wieder den Schleifstaub.

Beachten Sie: Schleifen Sie Harthölzer (z. B. Eiche, Lärche) grundsätzlich mit feinerem Schleifpapier als Weichhölzer (z. B. Kiefer, Fichte), da Schleifspuren auf harten Hölzern besser sichtbar sind. Gleiches gilt für feinporige Hölzer (z. B. Buche, Ahorn).

Was Sie außerdem beim Schleifen per Hand und der anschließenden Oberflächenbehandlung von Holz beachten müssen, erfahren Sie in folgendem Ratgeber:

• zum Ratgeber Holz lackieren und lasieren

Massive Metallwerkstücke müssen durchtrennt oder geschliffen werden, Terrassenplatten müssen gekürzt oder Mauersteine zugeschnitten werden. Das geht am schnellsten und einfachsten mit einem Winkelschleifer (auch Trennschleifer oder Flex genannt). Hierfür stehen spezielle Scheiben zur Verfügung: Schruppscheibe (z. B. schleifen und brechen von Kanten von Stein oder Metall), Fiberscheibe (für Metall und Edelstahloberflächen optimal), Fächerscheibe (für den Flächenschliff geeignet und je nach Körnung für Metall, Stein oder Holz verwendbar), Trennscheibe (Edelkorund zum Trennen von Metallen, Siliziumkarbid zum Trennen von Stein) oder (Industrie-)Diamant-Trennscheibe (z. B. für Stein, Beton, Fliesen). Spezielle Scheiben wie die Rotoraspel sind weitere Schleifscheiben für Winkelschleifer. Sie eignen sich zum Abschleifen von weichen Materialien wie beispielsweise Gips, Polycarbonat, Plastik, Gummi und Kunststoff. Auch lassen sich Winkelschleifer mit einem speziellen Teller und mit Papierscheiben ausrüsten.

Größere und gröbere Schneiden bei Gartengeräten (z. B. Rasenmähermesser) können Sie mit einer Doppelbock-Schleifmaschine nachschleifen. Kühlen Sie die Klinge während des Schleifvorgangs regelmäßig – das verhindert das Ausglühen.